「せっかく作った棚がざらざらしていて、手触りが悪い」
「木材の切り口に残ったトゲが、うっかり指に刺さった」
「紙やすりを買いに行ったら番号がたくさんあって、どれを選べばいいのか分からなかった」

 

DIYで棚やテーブルを作った方、あるいはこれから作ろうとしている方の中には、こんな経験をした方も多いのではないでしょうか。木材は自然な肌触りが魅力ですが、その仕上がりを左右するのは、実は木材選びよりも「やすりがけ」だったりします。

 

紙やすりの売り場に行くと、#60、#120、#240、#400といった番号(番手)の違うものがずらりと並んでいます。この番号の意味さえ分かってしまえば、紙やすり選びで迷うことはほとんどなくなりますし、やすりがけそのものも「やみくもにこする作業」から「狙って仕上げる作業」に変わります。

 

また、紙やすりはDIYだけの道具ではありません。無垢のフローリングにできた小さな傷やささくれ、木のカウンターの輪染み、ウッドデッキの再塗装前の下地づくりなど、木の家の日々のメンテナンスでも、紙やすりは大活躍する道具です。木の家に住む方にとっては、一家にひとつ持っておいて損のない道具と言えるかもしれません。

 

この記事では、紙やすりの番号(番手)の意味と選び方を早見表つきで整理したうえで、木材のやすりがけの手順5ステップ、紙やすりの種類の違い、楽に上手にかけるコツ、そして家の木部メンテナンスで紙やすりが活躍する場面まで、工務店の目線で分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
※この記事は2026年9月に内容を全面的に加筆・更新しました。

紙やすりとは？種類と呼び名の整理

 

まずは、紙やすりという道具そのものを整理しておきましょう。紙やすりとは、紙の台紙に研磨材(砥粒(とりゅう)と呼ばれる硬くて細かい粒)を接着剤で貼り付けたもので、木材や金属、塗装面の表面をこすって削ったり、滑らかに整えたりするために使います。

 

小学校の図工や中学校の技術の授業で使ったことがある方も多いはずで、ホームセンターや100均で手軽に手に入る、もっとも身近な研磨道具です。ただ、身近なわりに「種類」と「番号」の意味を正しく知っている方は意外と少なく、そこがDIYの仕上がりに差が出るポイントでもあります。

「紙やすり」「やすり紙」「サンドペーパー」はすべて同じもの

紙やすりについて調べていると、「やすり紙」「サンドペーパー」「研磨紙」といった呼び名が出てきて、別のものなのかと戸惑う方もいるかもしれません。結論から言うと、「紙やすり」「やすり紙」「サンドペーパー」は、呼び名が違うだけで基本的に同じものです。

 

「やすり紙」は紙やすりを言い換えただけの呼び方で、地域や世代によってはこちらで呼ぶ方も多くいます。「サンドペーパー」は英語のsandpaperをそのままカタカナにしたもので、商品のパッケージや専門店ではこちらの表記が使われることも多いです。「研磨紙」は規格や工業の分野で使われる、少し硬い呼び方といったところでしょうか。

 

売り場で「やすり紙はどこですか」と聞いても「サンドペーパーはどこですか」と聞いても、案内される棚は同じです。この記事では以後「紙やすり」で統一しますが、やすり紙・サンドペーパーと読み替えていただいて問題ありません。

 

なお、金属製の「ヤスリ(棒やすり・金工やすり)」は、紙やすりとはまったく別の道具です。紙やすりは紙に研磨材を貼った消耗品、ヤスリは金属の棒に刃を刻んだ工具で、木工DIYの表面仕上げに使うのは前者の紙やすりです。

紙やすりの種類と使い分け

紙やすりは、台紙の素材や研磨材の性質によっていくつかの種類に分かれます。DIYや家のメンテナンスで目にする代表的なものを挙げると、次のとおりです。

• 紙やすり(一般的なサンドペーパー)：紙の台紙に研磨材を貼った基本形。安価で手に入りやすく、木材を乾いた状態で研磨する作業(空研ぎ)に向く
• 布やすり：台紙が布のため破れにくく、曲面や電動工具用に向く
• 耐水ペーパー：水に濡らして使える紙やすり。塗膜の研ぎやつや出し、金属研磨などの「水研ぎ」に使う。黒っぽい色のものが多い
• 空研ぎペーパー：目詰まりしにくい加工がされた紙やすりで、塗装前の下地づくりや塗膜の研ぎに向く
• スポンジ研磨材：スポンジに研磨材を付けたもので、曲面や角に沿わせやすい
• ポリネットシート：網目状のシートで、目詰まりしにくく耐久性が高い。両面使えるものもあるが、価格は高め

 

種類が多く見えますが、木材のDIYであれば「一般的な紙やすり」か「空研ぎペーパー」があれば、ほとんどの作業がまかなえます。水や油を使って研ぎたい場合(塗装面のつや出しや金属のさび取りなど)だけ、耐水ペーパーを選ぶと考えておけば十分です。耐水ペーパーかどうかは、パッケージに「耐水」と書かれているかどうかで見分けられます。

 

ポリネットシートは長持ちしますが、DIYでたまに使う程度なら、一般的な紙やすりをこまめに取り替える方が結果的に使いやすいことも多いです。市販の紙やすりには1枚ずつのばら売りのほか、番手違いを何枚か組み合わせたセット売りもあるので、最初はセットで買って番号ごとの手触りの違いを試してみるのも良い方法です。まずは基本の紙やすりから始めて、必要に応じて種類を増やしていくのがおすすめです。

電動工具用のサンドペーパーは形が違う

電動サンダー(後の章で紹介します)に使うサンドペーパーは、手で使う紙やすりとは形が異なります。四角いパッドに紙やすりをクリップで挟んで使うタイプは市販のシートをちぎって使えますが、丸いパッドに面ファスナー(布のように貼ってはがせる留め具)で貼り付けるタイプや、輪になったベルト状のものは、その工具専用のサンドペーパーが必要です。

 

手持ちの電動サンダーがどのタイプかによって、買うべき紙やすりの形が変わります。電動用のサンドペーパーは、番号(番手)だけでなく「形」も確認して買うのがポイントです。

紙やすりの番号(番手)の意味と選び方【早見表】

ここからが、この記事の本題です。紙やすり選びで一番迷うのが「番号」ですが、意味さえ分かればとてもシンプルです。

番号(番手)は「#」の後の数字。小さいほど粗く、大きいほど細かい

紙やすりの裏面やパッケージには、「#120」「#240」のように「#」の後に数字が書かれています。この数字が紙やすりの「番号」で、職人の間では「番手(ばんて)」と呼ばれます。「#」は「番」の意味で、#120は「120番」と読みます。

 

番号(番手)が表しているのは、研磨材の粒の細かさ(粒度)です。番号が小さいほど粒が粗くてよく削れ、番号が大きいほど粒が細かくて仕上がりが滑らかになる、と覚えてください。#60は粗い紙やすり、#400は細かい紙やすり、という具合です。

 

この数字は、一般には「1インチ(約2.5cm)四方の網の目の数」に由来すると説明されることが多く、#60なら網の目が60個、#240なら240個という細かさの網をくぐった粒、というイメージです。目の数が多いほど粒は小さくなるため、番号が大きいほど細かい、という関係になります(規格上の定義はもう少し複雑なため、あくまでイメージとして捉えてください)。

 

たとえて言えば、#60の紙やすりは「大根おろし」、#240は「消しゴム」、#1000以上は「布で磨く」くらいの感覚の違いがあります。粗い番手は形を作るための道具、細かい番手は手触りを作るための道具、と役割が分かれているわけです。

 

紙やすりの番号は、「削る力」と「仕上がりの滑らかさ」を天秤にかけた数字だと理解しておくと、売り場で迷うことがなくなります。

紙やすりの番号(番手)早見表【木材のDIY・メンテナンス用】

紙やすりの番号は、大まかに「極粗目・粗目・中目・細目・極細目」といった区分で呼ばれます。木材のDIYと家の木部メンテナンスを想定して、番号ごとの用途の目安を表にまとめました。

区分	番号の目安	木材での主な用途
極粗目	#40〜#60	塗装はがし・大きな段差
粗目	#80〜#100	切断面の整え・形づくり
中目	#120〜#180	表面の整え・塗装前の下地
細目	#240〜#400	仕上げ・足付け・床の小傷
極細目	#600〜#1000	塗膜の研ぎ・金属の研磨
超極細目	#1200〜#2000	つや出し・水研ぎ

※区分の名前や番手の境目は、メーカーや販売店によって多少異なります(#180を細目に含める場合など)。上の表は一般的な目安として参考にしてください。

 

表の見方としては、木材のDIYで出番が多いのは#80〜#400あたりで、その中でも#120と#240の2枚が主役です。#40〜#60の極粗目は、古い塗装をはがしたり、大きな段差を削り落としたりするときに使う「削る専用」の番手で、きれいな板にいきなり使うと深い傷が残ってしまうため注意が必要です。

 

一方、#600より上の極細目・超極細目は、木材そのものを削るというより、塗膜(塗料が乾いてできた膜)を研いだり、金属や樹脂をつやつやに磨いたりするための番号です。木材の素地に使っても、目が細かすぎてほとんど削れず、時間ばかりかかってしまいます。

 

金属のさび取りであれば#120〜#240程度、エイジング加工(わざと古びた風合いに見せる加工)であれば#40〜#100程度の粗い番号で角や表面を削るのが一般的です。「何をしたいか」を先に決めてから番号を選ぶ、という順番が、紙やすり選びで失敗しないコツです。

木材の番手の進め方(いきなり細かい番号にしない)

番号の意味が分かると、次に気になるのが「どの番手から始めて、どこまで上げるか」です。基本の考え方は、粗い番号から細かい番号へ、段階的に進めることです。例えば#80→#120→#240のように、2〜3段階に分けてかけていきます。

 

なぜ段階的に進めるかというと、粗い番手でかけた後の木材の表面には、目には見えにくい細かな削り傷が残っているからです。その傷を、次の番手で消しながらさらに細かい傷に置き換えていき、最後の番号で手触りとして感じないレベルまで整える、というのがやすりがけの仕組みです。

 

ここで「早く終わらせたいから」と#80から一気に#400に飛ぶと、#80の粗い傷が消しきれずに残ってしまい、塗装したときに傷が浮かび上がってしまうことがあります。逆に、最初から#400だけでかけると、削る力が弱すぎて表面の毛羽や段差がいつまでも取れません。一般的には、番手は前の番号の2倍以内を目安に上げていくと傷が残りにくいと言われています(#80→#120→#240は、ちょうどこの範囲に収まっています)。

 

最初の番手は、木材の状態で決めます。ホームセンターで買ったばかりの製材済みの板で表面がきれいなら#120から、のこぎりで切った切断面が荒れている、あるいは表面に凹凸や汚れがあるなら#80からと考えておけば、大きく外すことはないでしょう。

塗装前・重ね塗りの間・仕上げで使う番手

DIYでは「やすりがけをして終わり」ではなく、そのあとに塗装をするケースがほとんどです。塗装の工程ごとに使う紙やすりの番号の目安も、表にまとめておきます。

工程	番号の目安	ポイント
塗装前の下地	#180〜#240	木目に沿って
重ね塗りの間	#320〜#400	なでる程度に軽く
オイル仕上げ	#320〜#400	乾く前に磨く
つや出し	#1200〜#2000	徐々に上げる

塗装前の下地づくりは、#180〜#240程度で木目に沿ってかけておくと、塗料がむらなくのりやすくなります。ここで木材の表面をきれいにしておくかどうかで、塗装の仕上がりは驚くほど変わります。

 

塗料を2回以上重ねる場合は、1回目が乾いた後に#320〜#400程度で軽くなでるようにかけます。これは「足付け(あしつけ)」と呼ばれる作業で、塗膜の表面に細かな傷を付けて次の塗料の食いつきを良くするのと同時に、1回目で立った木の毛羽やホコリのざらつきを取る役目があります。削るというより、表面をなでる程度で十分です。

 

オイル系の塗料で仕上げる場合には、少し変わった使い方があります。オイルを塗った直後、乾く前に細かい番手の紙やすりで軽く磨くと、削れた木の細かな粉とオイルが混ざって木の導管(木材の中の細い管)を埋め、しっとりとした艶と滑らかな質感が出ると言われています。2回目を塗る過程で試してみると、仕上がりの違いを実感しやすい方法です。

 

塗膜をつやつやに磨き上げたい場合は、#1200→#1500→#2000と徐々に番号を上げ、最後に液体研磨剤(コンパウンド)で仕上げます。塗装の工程では「削る」より「整える」意識で、番号を上げながら軽くかけるのが基本です。

木材のやすりがけの手順5ステップ

 

番号の選び方が分かったところで、木材に紙やすりをかける基本の手順を見ていきましょう。木工DIYでのやすりがけは、大きく分けて次の5ステップです。

 

①紙やすりを使いやすい大きさに手でちぎる

 

市販の紙やすりは1枚がそれなりに大きいので、まず使いやすい大きさに分けます。このとき、ハサミやカッターは使わず、手でちぎるのが鉄則です。紙やすりの研磨材はとても硬く、ハサミで切るとあっという間に刃が傷んでしまうためです。

 

とはいえ、そのまま手で引き裂くと変な形に切れてしまいます。コツは、ちぎりたい線に沿って山折り・谷折りを一度ずつして折り目を付け、その折り目を左右に引っ張るように引き裂くことです。これだけで、意外ときれいにまっすぐちぎれます(一度やってみると、ちょっと気持ちのいい作業です)。

 

きれいにちぎれていると、使うときはもちろん、残った紙やすりを次回使うときにも無駄がありません。逆に、ぐしゃぐしゃにちぎれた紙やすりだと、やすりをかけたい部分に紙やすりの面がきちんと当たらず、削り残しの原因になります。

 

ちなみに、紙やすりの裏面には番号が印刷されています。ちぎった後に番号が分からなくならないよう、ちぎった端にも番号が残るように分けると、次に使うときに迷いません。

②当て木(サンディングブロック)に巻き付ける

 

ちぎった紙やすりは、手に持ちやすい大きさの木片に巻き付けて使います。この木片を「当て木(あてぎ)」、あるいは「サンディングブロック」と呼びます。市販品もありますが、端材の角材で十分です。

 

当て木を使う理由は2つあります。ひとつは安全面で、手や指に木材のトゲが刺さったり、指先をこすってしまったりするのを防げること。もうひとつは仕上がりで、紙やすりの面が平らに保たれるため、木材の表面が均一に削れて仕上がりが良くなることです。

 

指で直接紙やすりを押さえてかけると、指の圧がかかった部分だけがへこんで削れ、表面が波打ってしまうことがあります。平らに仕上げたい面ほど、当て木は必須と考えてください。逆に、曲面や丸みのある部分は、当て木を使わずスポンジ研磨材や布やすりを手で沿わせる方がきれいに仕上がります。

 

当て木は「疲れにくさ」と「仕上がりの平らさ」を同時に手に入れる、いちばん簡単な道具です。

③木材の切断面のバリを取り、角を丸く整える

のこぎりで切ったままの木材の切り口は、木の繊維がけば立ち、細かなささくれ(バリ)が残っています。この部分を放っておくと、トゲが刺さったり、洋服や布巾が引っかかったりと、良いことは何もありません。

 

まずは#80〜#120程度の紙やすりで、切断面のバリをさっと落とします。このとき、角を丸く削るイメージで、切り口の角(エッジ)を軽くなでるようにかけると、手が触れても痛くない優しい角になります。これを「面取り(めんとり)」と呼び、DIY作品の完成度をぐっと上げてくれる工程です。

 

角を落とす量は、ほんの少しで十分です。削りすぎると寸法が狂ったり、角が丸くなりすぎて締まりのない印象になったりします。バリ取りと面取りは「ケガをしない角にする」のが目的で、削ることが目的ではないことを意識しておきましょう。

④表面を木目に沿って一定方向にかける

いよいよ木材の表面のやすりがけです。ここで一番大切なのが、木目に沿って、一定方向にかけることです。

 

木目と交差する方向(横方向)にやすりをかけると、木の繊維が引きちぎられて、細かな傷が目立ちやすくなります。塗装をしたときにその傷が浮かび上がり、せっかくの木目が台無しになることも少なくありません。木目に沿ってかけていれば、傷は木目に紛れて目立たなくなります。円を描くようにこするのも、木目に対して斜めの傷が入るため避けた方が無難です。

 

番手の進め方は、前の章で解説したとおり段階的に。表面がきれいな板なら、まず#120程度でかけて表面を整え、仕上げに#240程度でしっかり手触りを作る、というのが基本の流れです。仕上げたいイメージによって、さらに#320〜#400まで上げると、より滑らかな手触りになります。

 

力の入れ方は「軽く、回数で稼ぐ」が基本です。強く押しつけても削れる量はさほど増えず、当て木が傾いて表面が波打つ原因になります。木目に沿って軽い力でかけ、番号を上げながら傷を細かくしていく。この流れを守れば、やすりがけで大きく失敗することはないでしょう。

⑤木くずを乾いた布でしっかり拭き取る

やすりがけが終わると、木材の表面には削れた木くず(粉)がたくさん残っています。これを、乾いた布で拭き取るか、ブラシで払うか、風で吹き飛ばして、きれいに取り除きます。

 

地味な工程ですが、塗装をする場合はここが仕上がりを大きく左右します。木くずが残ったまま塗料を塗ると、粉ごと塗り込んでしまい、表面がざらざら・でこぼこの仕上がりになってしまうからです。せっかくきれいにやすりをかけたのに仕上がりがでこぼこ、というのは、やすりがけの失敗ではなく「拭き取り不足」が原因のことがほとんどです。

 

塗装前の最後の拭き取りには、固く絞った布で軽く拭いてから十分に乾かす、あるいは粘着性のある専用の布(タッククロス)を使う方法もあります。「削って終わり」ではなく「拭いて終わり」が、やすりがけの正しい締めくくりです。

紙やすりを楽に上手にかけるコツ

基本の手順は以上ですが、正直なところ、やすりがけは楽な作業とは言い難いですよね。。。ここでは、少しでも負担を減らしながら、仕上がりを良くするためのコツを紹介します。

当て木・ハンドサンダーを使う

紙やすりをそのまま指でつまんでかけるのは、実は一番疲れるやり方です。手順②で紹介した当て木を使うだけでも、力が均一に伝わって作業がぐっと楽になります。

 

さらに楽をしたいなら、「ハンドサンダー」という道具があります。持ち手の付いた板状の台に紙やすりを挟んで固定するだけの単純な道具で、市販の紙やすりをそのまま使えます。電動工具に抵抗がある方でも、ハンドサンダーを使うだけで疲れ方が大きく変わるので、比較的広い面をかけるときには特におすすめです。

 

「指でつまむ」から「道具に挟む」に変えるだけで、やすりがけは半分くらい楽になる、と言ってもいいくらいです。

小さな部材は「紙やすりを固定して部材を動かす」

小さな木材や細い棒にやすりをかけるとき、部材を手で押さえながら紙やすりを動かすと、部材がぐらついてうまく削れません。こういうときは発想を逆にして、紙やすりを作業台に固定し、部材の方を紙やすりにこすりつけると、驚くほど楽に、しかも平らに削れます。

 

紙やすりは、両面テープやマスキングテープで作業台に貼り付けるか、平らな板に貼っておくと安定します。小さな部材の面取りや、複数の部材の高さを揃えたいときにも使えるテクニックです。

 

「紙やすりを動かす」か「部材を動かす」か、やりやすい方を選ぶだけで、細かい部材の仕上げはずいぶん楽になります。

広い面は電動サンダーに任せる

 

テーブルの天板や大きな棚板など、本当に広い面を手でかけるのは骨が折れます。機械の操作に抵抗がなければ、「電動サンダー」を使うのがおすすめです。広い面でもあっという間に、しかも均一にやすりをかけることができます。DIYでよく使われる電動サンダーは、大きく次の3種類に分けられます。

• オービタルサンダー：四角いパッドが小さな円を描くように振動するタイプ。市販の紙やすりをちぎってクリップで挟めるため、消耗品が安く済む。木工DIYの入門機として定番
• ランダムアクションサンダー：丸いパッドが回転しながら不規則に動くタイプ。研磨の跡が目立ちにくく仕上がりが良い。専用の丸型ペーパーが必要
• ベルトサンダー：輪になったサンドペーパーが高速で回るタイプ。削る力が強く、荒削りや古い塗装はがし向き。削りすぎに注意が必要

 

このほか、三角形のパッドで角や細部に届きやすい小型のタイプもあります。初めての1台なら、市販の紙やすりが使えるオービタルサンダーが扱いやすいでしょう。

 

ただし、電動でも「番手を段階的に上げる」「木目に沿ってかける」という基本は同じです。また、電動は削る力が強い分、一か所に止めているとそこだけへこんでしまうため、常に動かし続けることが大切です。細かな部分や角、曲面は結局手作業の方が確実ですので、広い面は電動、細部は手の紙やすりと役割分担するのが、楽できれいに仕上げる近道です。

粉じん対策をして、目詰まりしたら取り替える

やすりがけでは、思っている以上に細かい木の粉が舞います。マスクを着けて、できれば屋外か換気の良い場所で作業してください。電動サンダーを使う場合は、集じん袋や掃除機をつなげるタイプを選ぶと、後片付けも楽になります。

 

また、紙やすりは消耗品です。使っているうちに研磨材の間に木の粉が詰まって(目詰まり)、こすっても削れなくなってきます。目詰まりした紙やすりでいくらこすっても時間の無駄になるうえ、摩擦熱で木材の表面を焦がしてしまうこともあります。削れが悪くなったと感じたら、迷わず新しい紙やすりに取り替えるのが、結果的に一番楽で仕上がりも良い方法です。

 

紙やすりはケチらず、目詰まりしたら交換。これも上手にかけるコツのひとつです。

家の木部メンテナンスで紙やすりが活躍する場面【工務店の視点】

ここまではDIYを中心に解説してきましたが、家づくりに携わる立場から見ると、紙やすりは「住んでからの木の家の手入れ」でこそ真価を発揮する道具です。無垢の床、木のカウンター、木製の建具や手すり、ウッドデッキなど、木の家には紙やすりの出番がたくさんあります。

 

ここでは、家の木部メンテナンスで紙やすりが活躍する場面と、それぞれの番手の目安を紹介します。ただし、深い傷や広範囲の補修、高価な家具などは無理をせず、施工した工務店や専門業者に相談することも大切です。

無垢フローリングの小傷・ささくれ

無垢材(一枚板の天然木)のフローリングは、暮らしているうちに小さな傷やへこみ、ささくれが出てきます。これは無垢の床の宿命のようなもので、多くの場合、#240前後の紙やすりで木目に沿って軽くかけるだけで、小傷やささくれは目立たなくできます。

 

やり方は、傷の周りを含めた少し広めの範囲を、木目に沿って軽くなでるようにかけ、木くずを拭き取ってから、蜜蝋ワックスやオイルなど、もともと床に塗られているものと同じ種類の仕上げ材を薄く塗り直します。削った部分だけ色が変わって見えることがありますが、仕上げ材を塗ると周囲になじんでいきます。無垢床のメンテナンスに使う蜜蝋ワックスの使い方と注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。

 

ここでひとつ、とても大切な注意点があります。紙やすりで削って補修できるのは、無垢のフローリングだけです。突板(つきいた。薄くスライスした天然木を合板に貼った床材)やシート系のフローリング(木目を印刷したシートを貼った床材)は、表面の層がごく薄いため、紙やすりで削ると下地が出てしまい、元に戻せなくなります。

 

ご自宅の床がどの種類か分からない場合は、削る前に必ず確認してください。フローリングの種類ごとの違いと見分け方は、こちらの記事にまとめています。

 

木製カウンター・テーブルの輪染み・小傷

無垢の木製カウンターやダイニングテーブルにできた、コップの輪染みや浅い引っかき傷も、紙やすりで目立たなくできることがあります。オイル仕上げの家具であれば、#240〜#400程度の紙やすりで木目に沿って軽くかけ、木くずを拭き取ってからオイルを塗り直す、という流れが基本です。

 

ただし、輪染みが木の内部まで深く染み込んでいる場合や、ウレタン塗装(表面に硬い塗膜を作る塗装)の家具の場合は、紙やすりで削ると塗膜だけがはがれて、かえって目立ってしまうことがあります。軽い染み・浅い傷なら自分で、深い染みや塗膜のある家具は無理をしない、と線引きしておくと安心です。

 

まずは目立たない場所で試し、削りすぎないことが、家具の補修で後悔しないポイントです。

建具・窓枠・手すりの再塗装前の足付け

木製のドアや引き戸などの建具、窓枠、階段の手すりは、手が触れる機会が多いため、年数がたつと塗装がすり減ったり、くすんだりしてきます。塗り直す際には、いきなり塗料を塗るのではなく、#320〜#400程度の紙やすりで表面全体を軽くかける「足付け」をしておくと、新しい塗料の食いつきが良くなり、仕上がりも長持ちします。

 

ここでも、削るのが目的ではなく、表面に細かい傷を付けて塗料がのりやすい状態にするのが目的です。手すりのような曲面には、スポンジ研磨材や布やすりを手で沿わせると作業しやすいでしょう。塗装前のひと手間の足付けが、10年後の美しさを左右します。

ウッドデッキ・外部木部の再塗装前

ウッドデッキや外部の木製フェンス、玄関まわりの木部は、雨と紫外線で塗装が傷みやすく、数年ごとの再塗装が必要になります。再塗装の前に、#80〜#120程度の粗めの紙やすり(または電動サンダー)で、古い塗膜の浮きや、表面に立った毛羽を落としておくことが大切です。

 

古い塗膜が浮いたまま塗り重ねると、新しい塗料ごとはがれてしまい、せっかくの手間が無駄になります。屋外の木部は面積が広いことが多いため、電動サンダーがもっとも活躍する場面でもあります。外部木部の再塗装は「古い塗膜と毛羽を落としてから塗る」が鉄則で、この下地づくりの丁寧さが塗装の持ちを決めると言っても過言ではありません。

 

デッキの床板にささくれが出ている場合も、同じ番手でならしておくと、素足で歩いても安心です。外部の木部こそ、紙やすりでの下地づくりが再塗装の成否を分けると覚えておいてください。

紙やすりの意外な使い方(エイジング加工・面取りなど)

 

紙やすりというと「木材をつるつるすべすべにするもの」というイメージが強いですが、実はそれだけではありません。例えば、次のような使い方もあります。

• 塗装後のハケ跡を削って滑らかにする：塗料が乾いた後、#400程度の紙やすりで軽くなでると、ハケの筋が消えて手触りが良くなる
• エイジング加工：#40〜#100程度の粗い紙やすりで角や表面を部分的に削り、使い込んだ古材のような風合いを出す(上の画像はイメージ)
• 木材の角を丸める面取り加工：手が触れる角を紙やすりで丸め、優しい印象と安全性を両立させる
• オイル系塗装の艶出し：オイルが乾く前に細かい紙やすりで磨き、しっとりした艶と質感を出す
• 金属のさび取り：#120〜#240程度の紙やすり(または耐水ペーパー)で、工具や金物のさびを落とす

 

電動工具なら一瞬で終わる作業も多いのですが、細かい部分を丁寧に仕上げるなら、やはり基本に戻って手の紙やすりを使うのが結局いちばん確実だったりします。機械では入らない細部や、削りすぎたくない場所こそ、紙やすりの出番です。紙やすりは、質感や見た目に大きな影響を与える、地味だけれど頼れる相棒と言えるでしょう。

紙やすりに関するよくある質問

最後に、紙やすりの番号や種類について、よくいただく質問をまとめました。

Q1．紙やすりの番号は、どれから使えばいいですか？

A．木材のDIYであれば、#120で整えて#240で仕上げる、という2枚から始めるのが基本です。切断面が荒れている場合や、表面の段差・汚れを落としたい場合は、その前に#80を加えて#80→#120→#240の3段階にします。より滑らかな手触りにしたいときは#320〜#400まで上げますが、番手を一気に飛ばさず、前の番号の2倍以内を目安に段階的に上げていくのがコツです。まずは#120と#240の2種類を用意しておけば、大半のDIYに対応できます。

Q2．やすり紙と紙やすりは同じものですか？

A．同じものです。「やすり紙」「紙やすり」「サンドペーパー」「研磨紙」は、いずれも紙に研磨材を貼り付けた同じ道具の呼び名の違いで、中身に違いはありません。売り場ではどの呼び方で聞いても同じ棚に案内されますし、パッケージには番号(#120など)と「耐水」「空研ぎ」といった種類の表記があるので、そちらを見て選べば間違いありません。

Q3．耐水ペーパーと普通の紙やすりの違いは何ですか？

A．耐水ペーパーは水に濡らして使える紙やすりで、普通の紙やすりは乾いた状態で使うものです。耐水ペーパーは台紙と接着剤が水に強く作られており、水を付けながら研ぐことで摩擦熱と目詰まりを抑えられるため、塗膜のつや出しや金属の研磨(水研ぎ)に向いています。一方、木材の素地を削る作業では水を使うと木が膨らんでしまうため、普通の紙やすりや空研ぎペーパーで乾いたまま研磨するのが基本です。木工DIYが中心なら、耐水ペーパーは「塗装面を磨きたいとき用」と考えておけば十分です。

Q4．電動サンダーは買った方がいいですか？

A．広い面をかける機会が多い、あるいはDIYを続けていく予定なら、持っていると作業が格段に楽になります。一方で、小物の製作が中心だったり、年に数回しか使わなかったりするなら、当て木やハンドサンダーと紙やすりで十分に対応できます。電動でも「番手を段階的に上げる」「木目に沿ってかける」という基本は同じですし、角や細部は結局手作業の方が確実です。広い面は電動、細部は手の紙やすり、という使い分けを前提に、必要になった時点で検討するのがおすすめです。

まとめ：紙やすりは番号(番手)の意味が分かれば失敗しない。木の家の小さな手入れにも役立つ道具

 

紙やすりの番号(番手)の意味と選び方、木材のやすりがけの手順、楽に上手にかけるコツ、そして家の木部メンテナンスでの活用場面まで解説してきました。

 

紙やすりの番号は、小さいほど粗く、大きいほど細かい。木材のDIYなら#120で整えて#240で仕上げるのが基本で、粗い番手から細かい番手へ段階的に進める。そして、木目に沿って軽い力でかけ、最後に木くずをしっかり拭き取る。この4つを押さえておけば、やすりがけで大きく失敗することはありません。

 

また、紙やすりはDIYだけの道具ではなく、無垢の床の小傷やささくれ、木のカウンターの輪染み、建具やウッドデッキの再塗装前の下地づくりなど、木の家に住んでからの小さな手入れにも役立つ道具です。突板やシート系の床は削れないという注意点だけ押さえたうえで、ぜひ家の木部と長く付き合うための道具として活用してください。

 

やすりがけは、時間も手間もかかる地味な作業です。それでも、やるとやらないとでは仕上がりが雲泥の差で、手をかけた分だけ木材は応えてくれます。紙やすりの番号の意味を理解して、DIYも木の家の手入れも、気持ちよく使える仕上がりを目指してみてはいかがでしょうか。

 

DIYや家の手入れに関する記事は、こちらもあわせてご覧ください。

 

 

 

無垢の床や木のカウンターの手触りは、実際に触れてみるのが一番です。木の家の質感を体感したい方は、モデルハウスの見学もご利用ください。

 

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